Форум
Главная | Мой профиль | Магазин
|  Выход | Регистрация | Вход
Воскресенье, 20.08.2017, 05:56
Вы вошли как Матрос | Группа "Гости"RSS
Приветствую Вас Матрос |
[ Новые сообщения · Участники  · Поиск · RSS ]
       Убедительная просьба - загружать фотографии на сайт по новой схеме!! Ознакомьтесь с инструкцией>>> (есть видеоурок) Спасибо
Страница 1 из 11
Модератор форума: sfinx, Sadko, niko65, КонстантинТ 
Форум » Вопросы изготовления » Общие вопросы изготовления » Теория и практикум. Часть 10 Продолжение работы с корпусом (Цикл статей Бориса Волконского. Азы, приёмы, технологии.)
Теория и практикум. Часть 10 Продолжение работы с корпусом
Boris2005Дата: Понедельник, 29.02.2016, 19:11 | Сообщение # 1
Контр-адмирал
Группа:
Моделисты Родоначальники

Сообщений: 463
Поблагодарили: 9 раз  
Репутация: 14  ±
Имя: Борис Волконский
Страна: Израиль
На борту с: 26.10.2013
Статус: Offline
ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ СКОРПУСОМ
Уж сколько раз твердили миру: "не торопись"; сам все времяговорю: "главное в нашем деле - чугунная (извините) задница". Нет, поторопился в пятницу и все - весь текст исчез, как будто и не было. Придется начинать все с начала. Продолжаем работу с корпусом. Снимаем затяжкис палубы и проверяем "на звук" приклейку - побарабаньте пальцами: если звук звонкий - все ОК, если "с хрипотцей", дребезжанщий - ищите плохо проклеенное место и цеакрином его, цеакрином. Прямо в щель и прижать. После этого обрезаем припуск "за бортом". Если много, можно воспользоваться резаком для пластмасс (крючком такой). Окончательно доводим напильником и шкурками на брусках. Крупной, потом мельче. Между палубой и бортом (вернее, стрингером внутри) все-равно будет щелочка. Ее надо прошпаклевать двухкомпонентной автошпаклевкой или "быстрой сталью". Вообще "быструю сталь" очень рекомендую для моделизма. В статье про пластмассы я остановлюсь на ней более подробно, с примерами применения и технологией. После заделки этого шва шлифуете и производите разметку борта. Размечаются места якорных клюзов, иллюминаторов, забортных отверстий (сливов и выхлопов) и сверлятся. Сверлить надо на 0.5-0.8 мм меньше "чистого" диаметра. Иллюминаторы на масштабах 1/250-1/100 можно после покраски подклеить изнутри "стеклом" из прозрачной виниловой пленки (или любой другой, гибкой). Можно, конечно, на места иллюминаторов наклеить плоские колечки и потом покрасить внутри кольца черным (темно-синим). Над иллюминаторами устраиваются козырьки (желобки) для отвода воды - дугой или "домиком", но не всегда. Иллюминатор может изнутри закрываться "броневой " заслонкой и в этом случае имеет цвет борта. Смотрите фото реальных кораблей. На более крупных масштабах можно выточить рамуиллюминатора из латуни и внутрь вставить "стекло", затем, после покраски, вклеить раму в борт.
Шпаклюем корпус. Сначала более густойшпаклевкой впадины (если оные имеются), прошкуриваем и шпаклюем корпус сплошняком более пластичной шпаклевкой. И шкурим. Еще шпаклюем и шкурим. Нудное занятие, согласен. Но, нужно. И так до тех пор, пока не получим классную поверхность. Доводим отверстия иллюминаторов до чистого размера надфилем, наклеиваем привальные брусья (рекомендую в нескольких местах засверлить их и вставить штырки на цеакрине) и задуваем весь корпус жидкой шпаклевкой. Сушим и полируем. Все. Корпус готов к покраске. Теперь работаем на палубе. Перво-наперворазмечаем и проводим линию ДП. От нее будет плясать вся разметка. А ее на палубе хватит. Во-первых, контуры надстроек, во-вторых, минные рельсы (ну, для военных, конечно), все возможные фундаменты, ватервейсы, выходы якорных клюзов, и т.д., и т.п. Все это прочерчиваем карандашом. И первым делом припаиваем комингсы (порожки) по внутреннему контуру надстроек. На них в дальнейшем должны одеться надстройки, они не дадут воде заливаться в корпус при захлестывании палубы. Хорошо их надо припаять, без просветов. Затем насверливаем палубу внутри контура надстроек и вырезаем, опиливаем и шлифеум края (чтобы не царапаться). У нас открываются бимсы. Желательно приклеить к ним палубу изнутри цеакрином. И стык палубы со стрингером тоже не помешает промазать им же. Все отверстия выхлопов и сливов (а они как правило около ватерлинии) рекомендую заклеить кусочками "быстрой стали". Потом снаружи углубить сверлом. Только не насквозь. Работать внутри придется при монтаже начинки и обслуживании модели. Смазывать, менять аккумуляторы, регулировать тяги, удалять (да, да) воду. Как бы вы не герметизировали корпус вода внутри будет. Черт ее знает откуда, но будет. После прогона обязательно открыть и удалить: спринцовкой с тонкой трубочкой, шприцем, губкой, просто полотняной тряпочкой.
Отвлекся. Паяем минные рельсы. Оченьхарактерный элемент. Для сотого и меньше масштабов можно паять прямоугольную ленточку 0,3х0,4 мм, хотя минный рельс имеет довольно сложный профиль, с закраинами, щелевыми проемами для растяжек и прочими премудростями, но это не выполнить. Ватервейс более высокий. Проходит по кромке палубы у борта. Конкретные размеры и расположение - берите с чертежа. Сверлите палубные клюзы и впаиваете медную трубку. Как правило она прямая, поэтому главное правильно поймать место входа на палубе и выхода в борту. Опять-таки рекомендую сверлить тонким сверлом, а затем тонким круглым напильником, зажатым в дрель доводите отверстия до овального состояния одновременно через оба отверстия. Хорошо если вы найдете напильник диаметра трубки для клюза. Потом только вставить, впаять на палубе и вклеить в борту. Ну и обрезать. Да, важное замечание: покрытие на
стеклотекстолите очень тонкое, а потому не продерите насквозь, не перегревайте при пайке, может отслоиться. Ну вроде как все с палубой. Работаем.













 
Форум » Вопросы изготовления » Общие вопросы изготовления » Теория и практикум. Часть 10 Продолжение работы с корпусом (Цикл статей Бориса Волконского. Азы, приёмы, технологии.)
Страница 1 из 11
Поиск:

*с 9.10.13
Copyright Serikoff Станишевский Сергей © 2009-2017
При копировании материалов ссылка на оригинал обязательна!
|