Форум
Главная | Мой профиль | Магазин
|  Выход | Регистрация | Вход
Вторник, 17.01.2017, 12:57
Вы вошли как Матрос | Группа "Гости"RSS
Приветствую Вас Матрос |
[ Новые сообщения · Участники  · Поиск · RSS ]
       Убедительная просьба - загружать фотографии на сайт по новой схеме!! Ознакомьтесь с инструкцией>>> (есть видеоурок) Спасибо
Страница 1 из 11
Модератор форума: sfinx, Sadko, niko65, КонстантинТ 
Форум » Вопросы изготовления » Общие вопросы изготовления » Стеклоткань и Эпоксидка (методы использования, принципы построения, качество материал)
Стеклоткань и Эпоксидка
KremДата: Воскресенье, 10.11.2013, 12:40 | Сообщение # 1
Матрос
Группа:
Моделисты Родоначальники

Сообщений: 44
Поблагодарили: 1 раз  
Репутация: 10  ±
Имя: Алексей
Страна: Российская Федерация
На борту с: 26.09.2013
Статус: Offline
Товарищи..никогда не работал с этим материалом иногда что то читал, что то видел. Если возможно или у кого то есть опыт применения, поделитесь им пожалуйста.
Интересует в частности:  Используемая смола
                                      Количество слоев на ваш взгляд достаточное
                                      От предыдущего примерная толщина получаемая (то есть на сколько уменьшать шпангоуты)
Премного буду благодарен и да, возможно у кого то есть опыт литья эпоксидки.


 
Boris2005Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 12:53 | Сообщение # 2
Контр-адмирал
Группа:
Моделисты Родоначальники

Сообщений: 457
Поблагодарили: 9 раз  
Репутация: 14  ±
Имя: Борис Волконский
Страна: Израиль
На борту с: 26.10.2013
Статус: Offline
Попробую ответить.
Ну что, болванка готова. Зажимаем ее в тиски килем кверху. Задача подготовить ее к наложению стеклоткани, чтобы эпоксидка не соединилась с
болванкой в одно целое. Для этого наносится разделительный слой. Ну
во-первых существуют специальные составы, но можно жить проще. Мастика
для натирки паркета или полировки автомобиля вполне подходит. Я
пользуюсь "Тортлваксом" (такой, с черепашкой на этикетке). Разогрев его
феном, наносим на болванку и разгоняем равномерно тряпочкой с подогревом
(застывает быстро). После остывания наносите кистью специальную
жидкость. У нас она называется "материал би". Можно сделать еще проще:
берете черное хозяйственное мыло, строгаете его на кусочки, заливаете
холодной водой ненадолго и варите до однородной массы. Покрываете
корпус, а заодно и руки. Работает не хуже перчаток.

Стеклоткань. Выпускается разного вида: от грубой из толстых волокон - "стеклорогожи" до тонкой мягкой как шелк. Для нас годится средней
жесткости, чтобы сочетала в себе прочность и эластичность. Можно конечно
начать выклейку внутреннего слоя из стеклорогожи, потом средней и
закончить наружными двумя слоями тонкой. Не будем заморачиваться и
выклеиваим из средней. На модель длиной 1 метр и длиннее нужно
приготовить 5-7 полос. Длина лучше всего цельная + по 10 см выхода за
нос и корму. Ширина периметр корпуса на миделе плюс по 2-3 см за борт.
Нарезанную стеклоткань складываем пакетом на столе, застеленном
полиэтиленом. Можно каждую полосу сложить пополам (только не весь пакет
сразу).

Эпоксидная смола. Везде она разная, но работает как правило одинаково. Разность заключается в пропорциях: 1/10, 1/6, 2/3. Суть
остается одинаковой. Будьте осторожны. Ядовита. При длительной работе
возможны неприятные ощущения, работать надо в хорошо проветриваемом
помещении или на улице. Работать в перчатках. Пригодна для употребления
1,5-2 часа, потом хуже. Разводить рекомендую в широкой посуде. Когда
начинается процесс полимеризации, выделяется тепло и лучше, когда
поверхность теплоотдачи большая, а то как-то взорвалась поллитровая
банка, тем более что была еще передозировка отвердителя. Лучше его
недолить. На чуть-чуть. Перемешивается ОЧЕНЬ тщательно. Можно добавить
для пластификации (хорошего проникновения) дибутилфталат, а еще проще
ацетон.

Все, материал приготовили. Приступаем. Работать лучше вдвоем. А еще лучше если третий рядом с чистыми руками и фотоаппаратом. Да,
приготовьте бадейку с ацетоном для инструмента.

Ну, поехали. На верхний в пачке кусок стеклоткани наливаем немного эпоксидки и тщательно разгоняем шпателем из пластика с отшлифованным
краем (чтобы не цеплялся) по всей поверхности, чтобы не осталось
несмоченных участков. И при этом отжимаем смолу в нижние слои. Смолы в
стеклоткани должно остаться минимум.




Берем кусок за 4 конца и накладываем на болванку. Разумеется чтобы излишки равномерно свисали и за борта и за нос-корму. Разглаживаем
руками, чтобы не было воздушных пузырей-враг №1. Обратите внимание на
линию борта.




Обычно там отделяются нити стеклоткани и образуются мелкие волны и гофры. Вот для этого и пригодятся те 20 мм,на которые мы подняли борт.
После высыхания все бортовые грехи обрезаются и мы имеем плотный срез
борта.








Сложнее вопрос с носом и кормой. Там придется делать разрезы в соответствии с конкретной формой. Здесь все зависит от вашего умения и
конкретно посоветовать могу только одно: надрез вдоль и захлест через
форштевень вправо, затем влево. Следующий слой наоборот. На корме тоже
все зависит от конкретного корабля и какая у него корма. Надрезов как
правило много. Мало того, приходится перекрывать дополнительными
отрезочками. Кроме транцевой кормы. Ее можно не выклеивать вообще. После
отверждения обрезать по контуру и вклеить пластину из фанеры или
пластика.




Проверяем, и при необходимости некоторые проблемные места временно прикалываем кнопками. Второй слой ничем не отличается - намазывается и
накладывается точно также. Как впрочем и третий и все последующие. Смолы
вы никогда не разведете точно. Редчайший случай. Ну,
нехватило-быстренько замесили еще. Осталось - хорошо. Собираете с
полиэтилена на столе все, что пропиталось насквозь обратно в бадейку,
добавляете туда тальк или пудру, перемешиваете, получаете хорошую
шпаклевку, родную с материалом скорлупы. Ну и шпаклюете по свеженькому.
Хорошо схватится.

Успехов.

Добавлено (10.11.2013, 11:53)
---------------------------------------------
И еще немного
Срочно восполняю пробел в описании
стеклоткани. В продаже часто бывает стеклоткань, покрытая парафином
(чтобы не сыпалась до употребления). Так вот, удалять его надо,
парафин-то. Если кто-то скажет, что мол "употребляли и с парафином" - не
верьте. Парафин эпоксидкой не смачивается. Удалять его надо. Самый
простой способ - выжечь. "Выжечь" - громко сказано. Лучше феном.
Развесить нарезанные полосы на веревке и феном, можно паяльной лампой,
можно на электроплитке и даже на костре. Только не пережечь. Пойдет
легкий белый дымок - значит все. Если дошли до коричневого цвета -
сожгли, будет сыпаться под руками. Можно замочить в бензине, тоже
смоется, но феном все-таки лучше. wink

Второй способ получения стеклопластиковой (фибергласовой) скорлупы.
Кроме стеклоткани в продаже есть еще стекломат. Этакий войлок (кошма) из коротких волоконец, сбитых в маты, на вид довольно толстые.
Стекломат выклеивают на полиэфирную смолу (полиэстер). Технология
немного другая. Подготовка в общем та же самая. Болванка, разделительный
слой, нарезанные куски стекломата и подготовленный к разведению
полиэфир. Пахнет он гораздо острее, чем эпоксидка, поэтому лучше всего
работать на открытом воздухе. Для работы со стекломатом нужен
специальный инструмент: два металлических валика - длинный с продольными
бороздками и более короткий с поперечными. Учтите, что полиэфирка
полимеризуется гораздо быстрее по сравнению с эпоксидкой, а значит
разводить надо, когда готово ВСЕ. В том числе и бадейка с ацетоном для
инструмента, а то встанет в момент. Рецептура полиэфирной смолы
(соотношение) написана на упаковке. Как правило вместе со смолой можно
купить и шприц-дозатор для отвердителя.

Разводим, хорошо (!!!) размешиваем, затем широкой кистью (флейцем) наносим на болванку (вот оно отличие), тщательно по всей поверхности и
сразу накладываем подготовленный кусок стекломата, обжимаем руками (в
перчатках конечно). До проступания смолы (промачивания), попутно
прикатываем валиками на более прямых участках с продольными ребрами, в
закругленных и впалых местах - коротким с поперечными ребрами. Смола
должна проступить везде. Там где мат не хочет укладываться (нос, корма)
рвете (!) его руками и закладываете как и со стеклотканью и
прикатываете. На проступившую смолу накладываете следующий слой и
повторяете обжим и прикатку, добавляя помаленьку смолу, там где не
промочилось. И так до конца, т.е. до укладки всех слоев. Для больших
корпусов не рекомендую пытаться развести смолу сразу на все. Лучше в два
приема. Оставшуюся смолу также загустить тальком и отшпаклевать
поверхность. Сохнет все очень быстро. Через 30-40 минут можно провести
первое шкурение на болванке и сразу же снимать. Потом будет тяжелее.

Примечание для обоих способов: можно нарезать куски не на всю длину корпуса и делать стык, но перехлест должен быть не менее 7-9 см на
каждом слое.

Еще один способ выклейки прочной оболочки. Способ простой, легкий, не вонючий и не вредный, пригодный даже для младшего возраста. Это
способ папье-маше, т.е. бумага. Причем газетная.

Итак, подготовка болванки таже самая. Только разделительный слой выполняем вазелином. Газету рвем (не режем) на полосы, рваные края лучше
для работы. Первый слой накладываем из полос прямо на вазелин, будет
держаться. Следующий слой мажем клеем ПВА тщательно каждую полосу и
накладываем на сухую бумагу на болванке ВДОЛЬ корпуса, тщательно, без
просветов с перекрытием соседних полос примерно на 5-8 мм. Следующий
слой ПОПЕРЕК, затем НАИСКОСОК в одну сторону и следующий в
противоположную. Всего на метровый (~) корпус нужно 6-8 слоев. Последний
тоже накладывается ВДОЛЬ. Не надо пытаться наложить все за раз. Дайте
просыхать слоям. Хоть у ПВА и маленькая усадка (до 0,5%), но если не
высохнет внутри хорошо не будет. Так что лучше делать оболочку в 2 дня.

Оболочка получается довольно гладкая, но пошлифовать не помешает. После шлифовки развести немного эпоксидки или полиэфирки, покрыть
оболочку и наклеить слой любой ткани, подойдет даже марля, только ее
надо в два слоя.

После высыхания шпаклевка и шкурение. На болванке все это выполнить удобно. Первичное опиливание и шкурение, снятие выступов и острых (!)
торчков лучше всего сделать на болванке. Ну,чтобы не порезаться.

Извините, фотографий на последние две технологии нет, но они понятны и так. fellow

"И я умер, выбирая ответ, хотя никто не задавал мне вопрос."


 
KremДата: Воскресенье, 10.11.2013, 15:02 | Сообщение # 3
Матрос
Группа:
Моделисты Родоначальники

Сообщений: 44
Поблагодарили: 1 раз  
Репутация: 10  ±
Имя: Алексей
Страна: Российская Федерация
На борту с: 26.09.2013
Статус: Offline
Спасибища за такой развернутый ответ smile , а сколько под такую скорлупу расчитывать толщину стенки и имеет смысл именно снимать ее с болванчика или можно оставить на нем? Я думаю болванчик из фанеры с заполнением между шпангоутов пенопластом...или без него, положить рейки по корпусу, как черновой слой..очень не хочется делать целиковый деревянный болванчик такого размера. И я к чему спрашиваю у меня раздумья как сделать конструкцию, потому что в сечении корпус достаточно сложный с внутренними и внешними острыми углами


и размер конструкции 1300мм.

Блин читал читал рассматривал фотки иииии не прочитал последний способ  biggrin написал ответ потом прочитал..да тоже хороший вариант и главное безопасный, с отсутствием места и проще чем работа с эпоксидкой!




Сообщение отредактировал Krem - Воскресенье, 10.11.2013, 15:39
 
Boris2005Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 19:56 | Сообщение # 4
Контр-адмирал
Группа:
Моделисты Родоначальники

Сообщений: 457
Поблагодарили: 9 раз  
Репутация: 14  ±
Имя: Борис Волконский
Страна: Израиль
На борту с: 26.10.2013
Статус: Offline
Болванку из пенопласта нет необходимости обшивать еще и рейкой.Можно даже не шпаклевать.Володя Темников опубликовал очень хороший способ:болванку оклеить малярным скотчем.Тщательно, плотно с перекрытием полос и с выпуском полос за форштевень и ахтерштевень/вариант-за транец/. Стеклоткань накладывать тоже с выпуском за оконечности.После сушки излишки на концах обрезаются и скорлупа снимается легко и без усилий.А в оконечности я все равно советую вклеить дюралевые пластины,в корме транец.Скотч конечно приклеится к скорлупе изнутри,но это не страшно.Грубой шкуркой часть снимется,а оставшаяся часть будет способствовать приклейке стрингеров,шпангоутов-переборок,бимсов,фундаментов под двигатели или оборудование и еще много чего.

 
KremДата: Понедельник, 11.11.2013, 21:17 | Сообщение # 5
Матрос
Группа:
Моделисты Родоначальники

Сообщений: 44
Поблагодарили: 1 раз  
Репутация: 10  ±
Имя: Алексей
Страна: Российская Федерация
На борту с: 26.09.2013
Статус: Offline
Дело в том что я не хочу делать ходовую модельку..я хочу сделать модель в тот масштаб в котором уже есть корабли..для наглядности так сказать и поэтому съем с болванки готовой скорлупки мне вообще не важен. Мне необходимо сделать корпус чтобы он: не деформировался, был не очень сложен в изготовлении (мало места где делать и проблемы с запахом, маленькие дети). Я подумываю сделать каркас из шпангоутов как обычно  оклеить их 1 слоем реек..а дальше вариативно: 
1. шпоном в 3 слоя сделать фанерный корпус, с последующим шпаклеванием автомобильной стеклотканной шпаклевкой.
2. сделать просто рейками в 2 слоя с той же шпаклевкой (но практика показывает тяжеловато вывести такой вариант..дерево под покраску очень тщательно надо выводить и не факт что нормально будет жить)
3. стеклоткань или папье маше, как то так.


 
Форум » Вопросы изготовления » Общие вопросы изготовления » Стеклоткань и Эпоксидка (методы использования, принципы построения, качество материал)
Страница 1 из 11
Поиск:

*с 9.10.13
Copyright Serikoff Станишевский Сергей © 2009-2017
При копировании материалов ссылка на оригинал обязательна!
|